LED Nurflügel


	1 L!ve, der Radiosender meines Vertrauens.... 104,7 www.1live.de :-)

		Stand: 11.03.2010



		Herzlich Willkommen auf meiner Homepage


		LED Nurflügel mit flight-light-fun Modul ( www.flight-light-fun.de ) Da auf öfters auf Flugtagen oder auch bei Indoormeetings Nachtflug gemacht wird, habe ich mir überlegt, einen Led Nurflügel zu bauen. Da eine Bestrahlung der Fläche von aussen nicht wirklich effektiv ist, musste eine Alternativlösung her, eine hohlgeschnittene Fläche. Dadurch kann erreicht werden, dass das Modell von aussen keine sichtbaren LED´s hat und die Fläche großflächig bestrahlt wird

	Bild 1 (CNC geschnittene Holzrippen zum Hohlschneiden der Fläche)


	Hier sieht man einen der beiden EPP Kerne mit einer CNC geschnittenen Holzrippe, um die Fläche von innen hohl zu schneiden. Man erkennt an der Nasenleiste und an der Endleiste einen Einlass für den Schneidedraht. Damit die Flächen jeweils gerade am Boden, blieben an beiden Rippen für innen und aussen jeweils 2 Stege stehen (aussen musste unterlegt werden, da die Fläche eine Schränkung von –2° hat). Das Flächenäußere geht also leicht nach oben.


	Bild 2 (fertig, hohlgeschnittene Fläche)

Nun ist eine der beiden Flächenhälften hohlgeschnitten, top geworden.

Die Wandstärke beträgt ca. 5mm. Die Toleranz liegt bei ca. –2 bis +0,5 mm, leider zu hoch, aber für den Ersten Versuch absolut in Ordnung. Gewichtsersparnis der beiden Flächenhälften beträgt nach dem Hohlschneiden 50 %.


		Bild 3 ( Flächenhälften wurden in der Mitte halbiert 2 Flächenschalen)

	Um die LED´s sauber und einfach verbauen und verkabeln zu können, wurden die Flächen in der Mitte der dicksten Stelle halbiert. Desweiteren sieht man die beiden Winglets, welche Löcher haben, damit man im Vorbeiflug die LED´s von innen erkennen kann.


	Bild 4 ( das Modul: flight ligt fun von www.flight-light-fun.de)

Ausgehend von dem Modul oben auf dem Bild

Oberere Steckerleiste:

Pin ganz unten: + Kabel, welches zum Antriebsakku geht
Pin bei Kanal 4: dort wird – der LED´s angeschlossen, die an Kanal 4 kommen
Pin bei Kanal 3: dort wird – der LED´s angeschlossen, die an Kanal 3 kommen
Pin bei Kanal 2: dort wird – der LED´s angeschlossen, die an Kanal 2 kommen
Pin bei Kanal 1: dort wird – der LED´s angeschlossen, die an Kanal 1 kommen
Pin ganz oben: - Kabel, welches zum Antriebsakku geht

Untere Steckerleiste:

Pin ganz unten (wo das C Zeichen steht): frei
Pin bei Kanal 4: dort wird + der LED´s angeschlossen, die an Kanal 4 kommen
Pin bei Kanal 3: dort wird + der LED´s angeschlossen, die an Kanal 3 kommen
Pin bei Kanal 2: dort wird + der LED´s angeschlossen, die an Kanal 2 kommen
Pin bei Kanal 1: dort wird + der LED´s angeschlossen, die an Kanal 1 kommen

Pin ganz oben 5V BEC, kann abgeknipst werden




	Bild 5 ( verlötete Steckerleiste)


	Die Steckerleiste ohne Kabel geht ans Modul, da ich Platz zum Löten möchte, habe ich die Kabel siehe Bild angelötet, muss man nicht, kann man aber




	Bilder 6,7,8 ( LED´s verlöten)

		Damit die LED´s den gleichen Abstand halten, wurde in Holz jeweils im Abstand von 25/30mm ein Loch gebohrt.

Hier erkennt man 6x 3 LED´s, welche in Reihe geschaltet sind.

Also: + an -, + an – und der erste + und der letzte – gehen an den Strom:

Dadurch addieren sich die Spannungen (hier in dem Fall 3x3,4V) und der Strom aller 3 LED´s bleibt bei dem Strom einer LED.

Hier sieht man 10x 3 LED´s, welche in Reihe geschaltet sind.

Auch hier sind es jeweils immer 3x3,4V, noch OHNE Widerstand. Jeweils 1 3er Pack bekommt 1 Widerstand, den man vorher berechnet.

Jeweils 1 3er Pack geht an das Modul.


		Reihenschaltung:

Strom: 1 LED zieht soviel wie 10, Spannungen addieren sich. Bei der Parallelschaltung schließt man jede LED direkt an den Strom an, die Ströme addieren sich, aber die Spannungen bleiben gleich.

LED´s, welche im Modell verbaut werden sollen:

Scheinwerfer LED´s: 30x LED superhell grün, 15.000 mcd

Winglet LED´s: 6x LED superhell weiß, 20.000 mcd

Flächen LED´s: 9x LED superhell grün/gelb, 15.000 mcd

Naseneleisten LED´s: 18x LED superhell weiß, 20.000 mcd

Trotz Reihenschaltung sind Widerstände notwendig.

Diese kann man leicht mit einem Widerstandsrechner ausrechnen.


	Bilder 9-17 (Verkabelung)

Nun kommt der spannendste Teil, das Verkabeln.

Hier sieht man die LED´s, die von innen nach aussen Strahlen (Unterseite Fläche)

Nun ist alles zum Verkabeln vorbereitet: Zum Verkabeln bebnutze ich Kupferlitze.

Hier ist nun die untere Flächenseite mit den „Scheinwerfer“ LED´s bestückt.

Die Scheinwerfer LED´s warten auf ihren Einbau

Die Scheinwerfer LED´s sind verkabelt, jeweils 1 3er Pack hat einen Widerstand bekommen (Anschluss an + oder – ist egal)

Und noch mal leicht von der Seite

Nun die Nasenleisten LED´s rein Auch hier jeweils 1 3er Pack 1 Widerstand

Jeweils 1 3er Pack samt Widerstand geht an das Modul.


	Bild 17 (Zusammengeklebte Fläche, eingebaute Servos, Winglets angeklebt)


	Nun sieht man das Modell komplett fertig, bis auf die Anlenkungen und Querruder. Die Winglets haben 3 LED´s. 1 scheint in Flugrichtung, eine andere scheint die Fläche an und 1 sitzt in der Fläche, welche die Winglets anstrahlt. Die beiden Flächenschalen wurden mit 5 min Epoxy zusammengeklebt.

Nun sieht man das Modell komplett fertig, bis auf die Anlenkungen und Querruder. Die Winglets haben 3 LED´s. 1 scheint in Flugrichtung, eine andere scheint die Fläche an und 1 sitzt in der Fläche, welche die Winglets anstrahlt. Die beiden Flächenschalen wurden mit 5 min Epoxy zusammengeklebt.



		FERTIG !!!!

Ich habe die Kanäle wie folgt nach meinen Wünschen programmieren lassen:

Damit ich die LED´s steuern kann, habe ich das Modul an Kanal 5 angesteckt und über meine MX 22 habe ich Kanal für den Geber 4 zugeordnet (Schiebregler).

Phase 1: Schieberegler ganz hinten: Alle LED´s sind aus.

Phase 2: Schieberegler etwas bewegen: Flächen LED´s sind an, Winglets LED´s machen Doppelblitz (jede Sekunde 1 Doppelblitz), Nasenleisten LED´s und Scheinwerfer LED´s sind aus.

Phase 3: Schieberegler etwas bewegen: Winglet LED´s machen Doppelblitz (jede Sekunde 1 Doppelblitz), Scheinwerfer LED´s sind an, Nasenleisten LED´s blitzen 1x pro Sekunden, wechseln sich mit Winglet LED´s ab, (Doppelblitz der Winglets, dann 1 Blitz der Nasenleiste) Flächen LED´s sind aus.

Phase 4: Schieberegler etwas bewegen: Alle LED´s gehen innerhalb 2,6 Sekunden an, Flächen LED´s gehen innerhalb 3 Sekunden wieder aus, Winglet LED´s machen direkt wenn die Flächen LED´s aus sind, einen Doppelblitz, direkt wenn der Doppelblitz war, blitzen die Nasenleisten LED´s 1x (also: Winglet LED´s und Nasenleisten LED´s wechseln sich also ab) währenddessen sind die Scheinwerfer LED´s an ----> 1 ZYKLUS, dieser dauert 15 Sekunden, dann wieder von vorne

Phase 5: Schieberegler etwas bewegen: Flächen LED´s sind an, Nasenleisten LED´s und Winglet LED´s blitzen gleichzeitig 1x (jede Sekunde blitzen beide 1x), Scheinwerfer LED´s ganze Zeit an.

Etwas kompliziert, aber das Video zeigt Euch, wie es in der Praxis aussieht.

Fazit: Wenn man ordentlich ein Modell mit verschiedenen LED´s beleuchten will und diese über den Sender steuerbar sein sollen, ist das Flight Light Fun Modul 1. Wahl, sehr kompakt, leicht und für die Leistung die es vollbringt auch günstig. Ich kann das Modul nur wärmstens empfehlen.

Ich hoffe, dass ich Euch einen Anreiz für das Thema LED´s geben konnte, bei Fragen stehe ich gerne zur Verfügung.

Euer MarcuZ!

Mail: marcus@nuri-flyer.de

Homepage: www.nuri-flyer.de

Lichtmodul: www.flight-light-fun.de


	Video der LED Beleuchtung